• 16:19 – Які штори підійдуть до зелених шпалер? 
  • 19:56 – Цокольні панелі під камінь 
  • 16:18 – У який колір пофарбувати стіни на кухні? 
  • 08:18 – Дизайн інтер'єру квартири в сучасному стилі 

Будівництво будинку. Фундамент. Частина 4: конструкції

ЯКУ КОНСТРУКЦІЮ ФУНДАМЕНТУ ВИБРАТИ


Оскільки ремонт або заміна неякісно виконаного фундаменту пов'язані з фінансовими, так і трудовими витратами, помилки при виборі конструкції фундаменту неприпустимі.

Отже, за типом конструкції вони поділяються на:
- стрічкові (закладаються під стіни або ряд окремих опор);
- стовпчасті (підводяться під легкі стіни в разі, якщо глибина залягання придатного за своїми якостями грунту розташовується нижче 2 м);
- пальові (встановлюються при істотних навантаженнях і слабкому грунті);
- суцільні, або монолітні (споруджуються під всією площею будинку для гідроізоляції підвальних приміщень при близькому заляганні підґрунтових вод і слабких неоднорідних грунтах).

Для легких дерев'яних та каркасних будинків підходять такі фундаменти:
1) стовпчастий (не вимагає великих витрат);
2) стовпчастий з горизонтальною балкою (трохи більш дорогий, але досить надійний);
3) мелкозаглубленний (блочний або монолітний). Для дерев'яних зрубів і при використанні для стін ячеисто-бетонних блоків переважні такі фундаменти, як:
1) мелкозаглубленний блочний;
2) стрічковий монолітний (у разі будівництва на пучинистих грунтах).



Для стін цегли, керамзито - і пінобетону застосовується тільки стрічковий монолітний фундамент.

Витрата бетону знижується наполовину, а трудомісткість - на 40% при виконанні наступних умов:
- фундамент є мелкозаглубленним;
- подушка ширше бетонного стрічкового фундаменту, виконаного з бетонних блоків, на 40-50 см;
- фундамент служить цоколем.

ЯКЩО ПІДВАЛ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИЙ


При відсутності підвального приміщення закладка фундаменту відрізняється деякими особливостями, хоча типи конструкцій залишаються колишніми.

Якщо стіни будинку досить легкі, застосовується стовпчастий фундамент. Те ж саме відноситься і до будівництва будинку на щільних грунтах. Це пояснюється тим, що вони менш трудомісткі і більш економічно вигідні.

Стовпи можуть бути бутобетонными, цегляними, бетонними або залізобетонними, причому останні, будучи виготовленими на залізобетонних комбінатах (ЗБК), дозволяють значно збільшити темпи будівництва.

Відстань між стовпами коливається від 15 до 35 м. При цьому в кутах будівлі, місцях перетину стін і інших місцях, на яких зосереджена максимальна навантаження, вони встановлюються обов'язково. Мінімальний перетин стовпів представлено в табл. 1.


Таблиця 1
Мінімальний перетин стовпів для стовпчастого фундаменту
Будівництво будинку. Фундамент. Частина 4: конструкції

Щоб збільшити міцність стовпчастого фундаменту, під нього потрібно укласти піщану, бетонну або залізобетонну подушку, товщина якої повинна становити від 100 до 300 мм. Стовпи необхідно з'єднати рандбалками або, наприклад, железокирпичными перемичками, які послужать підставою для цоколя і стін.

Рандбалки - це довга багатопролітні балка, що лежить на стовпах фундаменту і підтримує цегельну або кам'яну кладку стін. Її застосовують у тому випадку, якщо проліт між стовпами складає не більше 25 м. Висота рандбалки повинна становити не менше 25% її прольоту.

Стовпи для фундаменту можуть бути виконані з цегли чи буту. У цьому випадку через 250-400 мм необхідно прокладати дріт перетином 6 мм або спеціальну арматурну сітку для підвищення міцнісних якостей. Крім горизонтального, слід здійснювати і вертикальне армування.

Щоб не допустити пученія грунту під перемичками, під ними влаштовують подушки з піску і шлаку (товщина шару - 500 мм, зазор - 50 мм).

При використанні залізобетонних стовпів вдаються до залізобетонних подушок стаканного типу, які встановлюють на шар піску.

Можливо також застосування стрічкового фундаменту , поперечні розміри якого для будинків, що не перевищують 3 поверхів у висоту, однакові. Пояснення просте: навантаження, яку надає зведений будинок на грунт, відносно невелика, а площа підошви фундаменту при цьому перевищує розрахункові розміри приблизно в 3 рази. Ширина підошви стрічкового фундаменту, виконаного з різних матеріалів, представлена в табл. 2.


Таблиця 2
Ширина підошви стрічкового фундаменту
Будівництво будинку. Фундамент. Частина 4: конструкції



У розрізі стрічковий фундамент являє собою вертикальний прямокутник (рис. 1).
Його обріз, то верхня частина, яка підноситься над рівнем землі приблизно на 100 мм, може не збігатися з товщиною стіни і бути ширше неї. Крім того, його ширина може залежати від загального конструктивного рішення будинку.


Будівництво будинку. Фундамент. Частина 4: конструкції

Рис. 1. Стрічковий фундамент: 1 - стіна; 2 - цоколь; 3 - вимощення; 4 - розчин цементу; 5 - гідроізоляція; 6 - лага; 7 - підлога


Якщо будинок будується на слабких неоднорідних грунтах, тиск зведеної конструкції може бути вище нормативного значення (1-15 кг/м 2 ). У цьому випадку підошва фундаменту повинна бути розширена, що досягається 2 способами:
1) за рахунок уступів, які створюються через проміжки 300-600 мм по висоті фундаменту;
2) за рахунок подушки, виконаної з бетону або залізобетону. Якщо в якості неї використовується крупно-або середньозернистий пісок, його укладають шаром від 150 до 300 мм і ущільнюють шляхом трамбування або вібрації з одночасним зволоженням.

В якості фундаменту можна використовувати також пальову конструкцію, яка має наступні переваги:
1) істотно скорочується обсяг земляних робіт (приблизно на 80%, якщо порівнювати з стрічковим фундаментом);
2) помітно зменшується витрата будівельних матеріалів (наприклад, бетону приблизно на 40%);
3) відпадає необхідність проведення дренажних робіт;
4) підготовка підстави втрачає актуальність.

Якщо в минулі століття використовувалися дерев'яні палі, даний час звичайними є залізобетонні, сталеві і комбіновані палі, наприклад Венеція стоїть на палях з модрини, привезену з Росії.

Залежно від характеру грунту палі або спираються на нього (якщо він міцний), або влаштовуються висячі палі (якщо міцний грунт розташований занадто глибоко). Палі можуть забиватися в нього в готовому вигляді (в цьому випадку вони називаються забивними ) або виготовлятися безпосередньо в пробурених свердловинах (такі палі називаються набивними ). При суміщенні стрічкового і сваезабивного фундаменту отримують конструкцію, яка називається буронабивным фундаментом.


При будівництві житлового будинку палі підводяться під стіни, під якими на відстані приблизно 3-8 діаметрів (для залізобетонних або асбестоце-ментных трубчастого перетину, які заповнюються залізобетоном) або через 1-12 м (для залізобетонних паль перерізом 250 х 250 мм до 400 х 400 мм) вони встановлюються в 1-2 ряди. Довжина паль становить близько 5 м.

Оголовки паль вирівнюються і скріплюються монолітним або збірним залізобетонним ростверком (він виконується у вигляді плит або балок), який призначений для передачі навантаження на грунт від зведеного будинку. Його ширина повинна бути дорівнює товщині стін (принаймні, на менше 300 мм), а висота - приблизно 150 мм.

Закладаючи фундамент, необхідно мати на увазі, що він може витримувати навантаження, не деформуючись при цьому, тільки при дотриманні певних технічних умов експлуатації. Непередбачена деформація фундаменту можлива в тому разі, якщо:
1) зупинити роботи напередодні зими на стадії закладки фундаменту, не зводячи стіни і не укладаючи перекриття;
2) не опалювати побудований будинок в зимовий період, хоча тепловий режим його експлуатації закладався в розрахунки при визначенні глибини закладання фундаменту.

Таким чином, щоб уникнути непередбачених ускладнень будувати будинок і вселятися в нього бажано протягом одного будівельного сезону.

ФУНДАМЕНТ ГЛИБОКОГО ЗАКЛАДЕННЯ


У ґрунтах, які допускають глибоке закладення, можна влаштовувати фундаменти різного типу:
- монолітний;
- стрічковий;
- стовпчастий.

При будівництві багатоповерхового будинку, тобто в разі зведення важких несучих стін, найбільш надійним є закладка монолітного залізобетонного фундаменту, підошва якого буде розташовуватися нижче рівня промерзання грунту. Переваги саме такої конструкції очевидні: будівлі забезпечуються максимальна стійкість і рівномірність розподілу навантаження як на сам фундамент, так і на грунт. Отже, деформація останнього в цьому випадку буде симетричною, в результаті чого виключаються перекоси і всілякі викривлення фундаменту. При погляді зверху він являє собою суцільну залізобетонну плиту (товщиною приблизно 350 мм) під всією площею будівлі. Така конструкція поєднує функції як фундаменту, так і підлоги підвального приміщення. Зрозуміло, такий тип фундаменту зажадає обємних земляних робіт з використанням будівельної техніки, значних фінансових та матеріальних витрат, а також наявність кваліфікованого виконроба. При збігу всіх умов і можливостей закладка такого фундаменту займе близько 15 місяця. Крім монолітного фундаменту, можна закласти стрічковий (його ширина повинна бути не менше товщини зводяться стін). Залежно від використовуваного матеріалу ширина такого фундаменту буде різною (табл. 3).


Таблиця 3
Ширина стрічкового фундаменту в залежності від вихідного матеріалу
Будівництво будинку. Фундамент. Частина 4: конструкції

У маловологих грунтах, щоб заощадити бутовий камінь і цегла, приблизно половину висоти фундаменту можна замінити піщаною подушкою, для чого пісок насипають шарами (до 15 см), поливаючи кожен з них водою і ретельно утрамбовувавши.

Якщо передбачається закладання фундаменту на глибину до 1 м, в якості матеріалу можна використовувати цегельний бій, цегла-половняк, щебінь, гравій та ін

Бутовий фундамент можна закладати в траншеї з вертикальними і похилими стінами. Залежно від цього вибирається і спосіб закладання фундаменту. При вертикальних стінах траншеї і глибині закладення фундаменту менше 1 м застосовують спосіб «під заливання». Для цього дно траншеї заповнюють враспор зі стінками шаром сухого бутового каменю висотою приблизно 20 див. Утворюються порожнечі засипають щебенем або гравієм і утрамбовують. Шар наповнювача заливають розчином. Наступні шари повторюють у тій же послідовності, але без трамбування.

При похилих стінках траншеї фундамент з бутового каменю закладають «під лопатку», для чого кожен новий ряд складають з каменів однакової висоти. Для зовнішніх рядів підбирають великі постелисті камені, перекладаючи їх розчином і утворюючи версти, або забутки. Між останніми насипають дрібні камінці і заливають розчином. Ряди викладають з перев'язкою швів. При глибині траншеї більше 1 м або в разі широкого котловану доцільно закладати бутобетонний фундамент, застосовуючи опалубку з дерев'яних щитів (рис. 2).


Будівництво будинку. Фундамент. Частина 4: конструкції

Рис. 2. Установка опалубки: 1 - розпірки; 2 - дощаті щити; 3 - накладки


На відміну від бутового фундаменту в бутобетонном камінь, не сортуючи і не здійснюючи перев'язки рядів, пошарово занурюють у розчин.

Якщо грунт непучинистый, в якості опалубки можуть виступити вертикальні стінки траншеї, які вистилають толем або руберойдом, щоб не допустити осипання грунту і вирівняти можливі дефекти. У пучинистих грунтах стінки траншеї роблять похилими, щоб зменшити сили бічного зчеплення, що неминуче виникають під час сезонних деформацій грунту. Щити для опалубки необхідно підготувати заздалегідь і встановити їх у траншею.

Для виготовлення опалубки використовують дошки з деревини хвойних порід. На кріплення і розпірки підійдуть осика, вільха та ін Крім того, до опалубки пред'являється ряд вимог:
1) товщина дощок повинна бути однаковою;
2) ширина дощок - не більше 150 мм;
3) сторона, звернена до бетону, повинна бути остругана;
4) дошки повинні бути збиті настільки щільно, щоб між ними не було щілин, щоб уникнути витоку цементного молочка.

Застосування опалубки дозволяє зменшити втрати бетону і отримати строго задану товщину фундаменту. Якщо передбачається використання бетону, виготовленого на заводі і безперервно поставляється, опалубкою повинен бути охоплений весь периметр майбутнього фундаменту. При ручному способі приготування розчину й не занадто високій температурі повітря, можна використовувати її поетапно, переставляючи її у міру затвердіння розчину. Якщо період бетонування стрічкового фундаменту розрахований на 30 днів, при переміщенні 1 раз в тиждень потрібно опалубка, що охоплює в довжину 25% всього фундаменту.
Опалубку можна переставляти по горизонталі (в цьому випадку бетонують ділянку на всю висоту) і вертикалі (якщо бетонують пошарово весь периметр фундаменту). Після того як фундамент затвердів, опалубку необхідно видалити. Цей процес називається распалубкой. Щоб полегшити його, робочі поверхні опалубки (які примикають до фундаменту) перед бетонуванням обробляють вапняним або глиняним молоком. Неструганую щити можна прикрити руберойдом, толем або поліетиленовою плівкою. Розпалубку фундаменту здійснюють приблизно через 7 днів. Після цього зовнішню поверхню затирають цементним розчином чи покривають розтопленим бітумом.

На бутобетонний фундамент витрачається більше цементу, ніж на бутовий, але перший відрізняється меншою трудомісткістю і більшою надійністю.

Фундамент може бути залитий і грунтоцементной сумішшю. Глинистий або лессовый грунт, вийнятий з траншеї, спочатку просіюють через сито (розмір ячей - 3-5 мм), перемішують в бетономішалці з цементом (120-180 кг цементу на 1 м 3 ґрунту) протягом приблизно 5 хв, вливають воду (приблизно 275-325 л), перемішують ще 5 хв, заливають в траншею шарами товщиною 20 см і утрамбовують. Приблизно через 30 год маса твердне, а через 28 днів вона набирає міцність, достатню для малоповерхового будинку.
Залежно від вологості ґрунту вибираються і розчини для кладки. В сухих можна використовувати глиняні і вапняні розчини, а у вологих - цементно-глиняні та цементно-вапняні.

Стрічковий фундамент може бути виконаний з збірного залізобетону, який буває суцільним і переривчастим (для останнього неприпустимі торф'яні і мулисті грунти). Його споруджують із збірних залізобетонних блоків, які виробляються на ЗБК і мають розміри 300400500 або 600 мм, що відповідає товщині стін. Якщо виникає необхідність розширити площу основи, під блоки укладають залізобетонні блоки-подушки (рис. 3).


Будівництво будинку. Фундамент. Частина 4: конструкції

Рис. 3. Розширення площі фундаменту: 1 - залізобетонна подушка; 2 - фундаментні блоки; 3 - цоколь; 4 - гідроізоляція; 5 - залізобетонні плити; 6 - бетонна підготовка


Піднімаючи фундаментну стіну, блоки слід укладати впритул один до одного (на відміну від подушок, які можна розташувати як впритул, так і з розривами). Якщо в проекті підвал не передбачений, блоки можна ставити і з розривами (рис. 4), що помітно заощадить будівельний матеріал (приблизно на 25% блоків) і знизить вартість фундаменту.


Будівництво будинку. Фундамент. Частина 4: конструкції

Рис. 4. Стрічковий фундамент з розривами: 1 - фундаментні блоки; 2 - блоки подушки


При цьому слід пам'ятати, що в такому випадку кількість поверхів не повинно перевищувати 2 а стіни повинні бути зведені з полегшених матеріалів.

Відстань між фундаментними блоками повинно бути не більше 70 см, при цьому проміжки заповнюють грунтом і утрамбовували. При влаштуванні такого фундаменту треба стежити за тим, щоб вертикальні шви між блоками перебували на блоках-подушках, які, в свою чергу, повинні спиратися на витовчене піщану основу. Блоки встановлюють на розчині, а шви заповнюються самим ретельним чином.

Переваги даного типу фундаменту:
- простота монтажу;
- скорочення часу на виконання нульового циклу;
- можливість негайного влаштування підвального перекриття і зведення стін.


Єдиним недоліком є обов'язкове використання вантажопідйомної техніки, що потребує цілком певних витрат.


Самою надійною конструкцією є армований монолітний стрічковий фундамент, завдяки чому він відноситься до найбільш поширеним. Для його пристрою необхідна опалубка, про яку було розказано вище, тому зупинимося на арматурних роботах.
Армування монолітного фундаменту і влаштування армованого поясу під або над фундаментами з кладочних матеріалів - це гарантія надійності і особливої міцності.
Армування - це встановлення арматурного каркаса із дроту, стрижнів і т. п. Каркас збирають з прутків і хомутів, які очищаються від іржі, при необхідності випрямляються, ріжуться і зварюються. Для зварювання прутків діаметром до 25 мм використовується точкове зварювання, а якщо застосовуються прутки діаметром понад 25 мм - дугова. Крім того, таким же чином повинна бути скріплена, як мінімум, половина перетинів. При установці арматури необхідно простежити, щоб вона не прилягала впритул до опалубці, щоб забезпечити необхідну товщину бетонного шару (не менше 50 мм). Бетонування фундаменту передбачає проведення наступних робіт:
1) приготування бетонної суміші безпосередньо на будмайданчику або доставка його з ЖБК;
2) заливка бетону;
3) догляд за фундаментом під час його затвердіння.

Якість бетону залежить від якості, кількості і марки використовуваного цементу, якості та кількості заповнювачів, оптимального співвідношення між ними і правильного визначення кількості води. Механіко-фізичні характеристики бетону:
- щільність - 300-4500 кг/м 3 ;
- міцність при стиску - 15-80 МПа.

Спираючись на дані властивості бетону, можна сказати, що він придатний як для виконання несучих, так і огороджувальних конструкцій.

Заповнювачі (пісок, щебінь, гравій) не повинні містити сторонніх домішок, оскільки їх наявність погіршить якість бетону і знизить його міцнісні якості. Цемент підбирають тієї марки, яка забезпечить отримання бетону необхідної міцності.

Для прискорення і полегшення процесу при самостійному приготуванні бетонної суміші слід скористатися бетонозмішувач.

Бетонна маса може мати різну густину (це залежить від кількості влите води: її надлишок або нестача однаково погано впливають на якість бетону), при цьому жорсткий бетон вимагає значного ущільнення на відміну від пластичного. Безперервне бетонування дозволить створити монолітну конструкцію. Якщо доведеться перервати його, необхідно створювати робочі шви, тобто площини стику (зіткнення) між вже затверділим бетоном і тільки що покладеним.

Шви можуть бути горизонтальними або вертикальними - вертикальні шви робити не прийнято. Продовжити бетонування потрібно після набуття бетоном міцності не менше 1 МПа. На практиці ознакою цього є розрідження суміші при вібрації. Це означає, що процес кристалізації ще тільки на самому початку. Безпосередньо перед бетонуванням необхідно обмити верхню площину фундаменту, стерши цементну плівку щіткою.
По завершенні укладання бетону фундамент треба прикрити досить щільною тканиною, яку слід час від часу змочувати водою.

Розпалублення можлива після закінчення не менше 10 днів. Зводити стіни можна не раніше ніж через 28-30 днів.

Завдяки такій технології відбудеться рівномірна осаду, що виключає утворення тріщин і перекосів.

Крім перерахованих видів підстави, можливо зведення і стовпчастого фундаменту . Як ясно з назви, це конструкція з окремих стовпів, на які покладені залізобетонні або железокирпичные перемички, на які припадає основний вага стін.

Фундаментні стовпи зводяться на відстані від 15 до 25 м:
1) в місцях перетину стін;
2) по кутах будинку;
3) під стійками каркаса;
4) під прогонами;
5) під важкими простінками.

Перетин стовпів фундаменту залежить від матеріалу, з якого їх споруджують:
1) з бутового каменю - 600 х 600 мм;
2) із цегли - 510 х 510 мм

При зведенні легких каркасних будівель кутові проміжні стовпи відрізняються один від одного. Якщо перетин перших повинно бути не менше 380 х 380 м, то для останніх достатнім є перетин 380 х 250 мм. Залізобетонні блоки є прекрасним матеріалом для стовпчастого фундаменту. Їх розмір залежить від 2 умов - наявності спеціальних механізмів та їх вантажопідйомності. При столбчатом фундаменті, закладеному нижче рівня промерзання грунту, фундамент під внутрішні стіни може закладатися на 50 см нижче рівня спланованої землі.
загрузка...
Залишити коментар
  • Коментують
  • Сьогодні
  • Читається
Ремонт
загрузка...